Как сделать бетон своими руками – пошаговая инструкция

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

• Маркировка и обозначения
• Что понадобиться для изготовления бетона
• Реагенты в бетоне
• Наполнители для бетона
• Химдобавки
• Как получить исключительные свойства бетона обходясь без дорогостоящих присадок и химдобавок?
• Немного о пропорциях
• Нюансы с гравием
• Теперь о щебне
• Находим правильные пропорции для щебня
• Выбираем и готовим материалы
• Используем бетономешалку
• Замешиваем вручную
• Распространённые ошибки
• Воспользуйтесь информацией
• Комментарии
• Обратная связь

Для тех, кто строится самостоятельно, привычное дело завести бетон своими руками, пропорции его давно известны и испытаны. Однако, идеального соответствия товарному бетону – а ещё так, чтоб точно попасть в марку, «кустарным-домашним» способом практически невозможно. Поэтому делая «для себя», каждый хозяин преследует собственные цели. Нередко всё сводится к жесточайшей экономии или же наоборот – намеренно завышается прочность. Согласно подходу и результат у каждого соответствующий. Но где же та «золотая середина», как сделать бетон своими руками?

Маркировка и обозначения

Казалось бы, простой материал – бетон. Однако сфера применения настолько велика, что о тотальной универсальности не может быть и речи – в каждом конкретном случае могут понадобиться какие-то особенные свойства. Для этого производятся разные бетонные смеси, которые обозначаются соответствующим кодовым индексом:

• М – марка. Последующий цифровой индекс – усреднённая прочность на сжатие, до появления критических разрушений.
• В – класс. Последующий цифровой индекс – гарантированная прочность.
• П – подвижность. Текучесть материала. Для монолитов с «укладкой» обычно не важна, но для «заливки» труднодоступных для вибраторов и густоармированных участков имеет большое значение.
• Ж – жёсткость. Применяется для смесей с малым содержанием цемента и воды.
• W – водонепроницаемость. Применяется при добавлении соответствующих добавок.
• F – морозостойкость. Последующий цифровой индекс – число циклов заморозки и оттаивания, некритичных для прочности.

По этим буквенно-цифровым индексам и читается информация о назначении, свойствах конкретного бетона.

Что понадобиться для изготовления бетона

В состав обычной бетонной смеси входят 4 основополагающих компонента. Для каждого определены оптимальные параметры и дозировка. Это позволяет получать разные марки бетона, соответственно и разную прочность, необходимую и достаточную для конкретных условий использования – а это оптимизация себестоимости.

Для достижения особенных свойств бетона, либо возможности бетонирования в нестандартных условиях – служат химдобавки. Далее рассмотрим все составляющие более подробно, чтобы понять, как правильно сделать бетон.

Реагенты в бетоне

Связующие реагенты бетонной смеси – вода и цемент. Именно они вступают в реакцию и связывают наполнитель в единый крепкий монолит. Класс либо марка готового бетона в непосредственной зависимости от использованного количества и марки самого цемента. Очевидно, что одну и туже марку бетона вполне реально получить разными способами – меняя норму и марки самого цемента.

Основной принцип «завязан» на том, что даже от непреднамеренного намокания, любого контакта с водой, цемент превращается в твёрдый камень. Но одного этого свойства недостаточно – эксплуатационные характеристики такого материала не выдерживают критики. Качество повышается дополнением смеси наполнителями.

Наполнители для бетона

Идеальная консистенция, когда присутствует наполнитель разных фракций: самый крупноразмерный щебень, плотно окружён средним, а между ними всё заполнено песком. Такая структура многократно повышает прочность монолита, снижает его усадку при высыхании, и значительно удешевляет конечный продукт – бетонное изделие, к примеру, это может быть фундамент.  

Для повышения качества результата изначально стараются применять наполнитель прочностью не меньше чем в 2 раза больше расчётной прочности бетонной смеси, так как она наберётся через 28 дней и будет повышаться далее. Однако прочность наполнителя расти не будет и останется прежнем уровне – таким образом стараются в какой-то мере нивелировать разницу прочности наполнителя и связующего, и получить ещё больший запас прочности бетона при его минимальной цене. Рассмотрим популярные крупные наполнители:

• Известняк. Подобрав наиболее удачные виды реально получить сравнительно прочный бетон. Однако, недостаточная устойчивость влаге и, как следствие – плохая морозоустойчивость – значительно сужают, ограничивают область применения. Такой бетон отлично служит в сухих, закрытых от внешних воздействий и осадков местах, ещё предпочтительней – в постоянно отапливаемых и обогреваемых помещениях. На улице – в открытом состоянии он сравнительно быстро ветшает.
• Гравий. Своей доступностью завоевал популярность в индивидуальном, так называемом частном строительстве. Поэтому есть довольно устойчивое, но спорное мнение – чтобы получить наиболее правильный бетон своими руками – непременно используйте гравий. Однако прочность бетона на основе песчано-гравийной смеси для бытовых нужд более чем достаточна, получить его значительно дешевле, а работать с ним сравнительно проще.
• Гранит. Очень прочный, а поэтому и наиболее предпочтительный наполнитель. Кроме прочности у него самое низкое поглощение влажности, как следствие – наивысшая морозостойкость.

Для индивидуального строительства вопрос цены на первом месте, поэтому используется самый доступный в регионе материал.

Химдобавки

Но иногда для получения качественного результата, недостаточно характеристик простой смеси компонентов. Для достижения специфичных свойств, необходимых в нестандартных условиях применяются химдобавки:

• Пластификатор. Значительно улучшает подвижность бетонной смеси. За счёт этого воды для замеса при заливке потребуется немного меньше. Как следствие – проектную прочность бетона вполне реально получить с меньшим количеством цемента – отсюда и получается экономия. Однако пластифицирующие добавки значительно влияют на период начального набора прочности и продолжительность твердения смеси.
• Противоморозные добавки. Удовольствие не из дешёвых – цена дозировки для работы до -20 °C, примерно равна стоимости объёма самого бетона – то есть бетонная смесь дорожает примерно в двое. Изменятся и другие условия – даже при незначительной минусовой температуре за 28 суток достигается всего лишь не менее 30% проектной прочности. Оставшуюся прочность бетон достаточно быстро доберёт уже только при стабильной плюсовой температуре.

Конечно, насчёт холодов – это всё риски. Однако, это и возможность завершить какой-то этап работ, и прекрасная возможность сэкономить время – можно продолжить работы, не дожидаясь следующего сезона. При этом важно понимать, что не набравший проектную прочность бетон создаётся лишь для сохранения темпа работ. Нельзя нагружать его в полном объёме, нужно, чтоб он просто выдерживал текущие, некритичные нагрузки.

Как получить исключительные свойства бетона обходясь без дорогостоящих присадок и химдобавок?

В индивидуальном, частном строительстве, быту и «на местах» «пластификатором-заменителем» отлично работает любой мыльный водяной раствор. Причём неважно – можно взять концентрированное моющее средство или просто настрогать самого дешёвого мыла – важно не «переборщить». Пословица – кашу маслом не испортишь здесь неактуальна. Наоборот можно стать заложником ситуации – когда добавляя мыло, от эйфории теряется рассудок, и норма цемента немыслимо уменьшается. В результате – о какой проектной прочности и качестве конечного продукта может идти речь? Это лишь дополнительный козырь в руки поставщиков промышленных химдобавок, радеющих за свои продажи – их не волнует качество своего продукта, зато они усердно «душат» любую инициативу.  

Клей ПВА повышает прочность бетона, причём интересен «вяжущий» эффект свежеприготовленной бетонной смеси – клей поглощает излишки воды от неосторожной дозировки. Такой же эффект даёт добавление жидкого стекла – силикатного клея, в добавок оно придаёт гидроизоляционные, как сейчас модно говорить – гидрофобизирующие свойства.

Ну а если вдруг потребуется бетонирование пусть даже при незначительной, но отрицательной температуре, то вместо противоморозной добавки в бетонную смесь можно добавить обычную поваренную соль. Понятно, что это делается «под свою ответственность». Осознавая и морально подготовившись, что бетон утратит какой-то процент прочности – желательно ограничиться малым объёмом и лишь в неответственных местах. Наиболее качественная и эффективная альтернатива – устройство электропрогрева.

Почему всё так серьёзно? Рассудите сами – в стандартных расчётных условиях – это 15-20 °C, за 3-(трое) суток бетон набирает приблизительно 30% от расчётной прочности. За 7суток – 70% от расчётной прочности. Через 28 суток – будут гарантированные 100%. С обычным понижением окружающей температуры, даже не достигшей отрицательных значений – соответственно снижается и динамика твердения, увеличивается время набора прочности. Проектную прочность бетон всё равно наберёт, но временной период затянется. А при отрицательной температуре – продлится до наступления оттепелей. Причём после стабилизации круглосуточной положительной температуры, для набора проектной прочности понадобиться дополнительное время.

Немного о пропорциях

На класс бетона, можно повлиять не только маркой используемого цемента, но и изменением пропорций составляющих. Разберём пример – в нём наглядно видно, что для приготовления бетонной смеси используются одна и та же цифра – пропорция цемента для бетона. При этом меняются только пропорции наполнителя:

• м250. Одно ведро цемента – два ведра песка, четыре с половиной ведра щебня;
• м350. Одно ведро цемента – полтора ведра песка, четыре ведра щебня;
• м450. Одно ведро цемента – одно ведро песка, три ведра щебня.

Таким образом, имея доступ только к одному виду цемента, легко получить бетон разных марок. Очень удобно, когда цемент приобретается оптом – для различных работ (наружных и внутренних), в большой таре, на весь сезон. Сам этот пример тоже полезен – приведены пропорции бетона в вёдрах, что делает его простым в использовании – в нём нет необходимости пересчитывать вес компонентов в объём.

Нюансы с гравием

В индивидуальном, частном строительстве для самостоятельного приготовления бетонной смеси, в качестве наполнителя часто берётся гравий. Доступный недорогой материал, готов к использованию сразу после добычи. Причём нередко добывается самовольно, либо приобретается песчано-гравийной смесью. Это удобно – ведь наполнители самой крупной, средней и мелкой фракций приобретаются одним разом.

Однако это же и может помешать. Ведь для наполнителя тоже желательно соблюдать пропорции – чуть позже расскажем, как их получить. Хорошо, когда эти пропорции изначально верные, хотя бы приближённо. Но чаще всего дела обстоят иначе:

• Даже хорошо, если крупного наполнителя больше – проблема решается простым добавлением песка.
• Но когда именно мелкой фракции – песка ощутимо больше, то отделить-отсеять даже часть его очень сложно и трудоёмко. Проще рассмотреть вариант забутовки.

Готовя бетон из гравия, обычно берутся проверенные временем пропорции:

• Приблизительно 6-7 частей гравия.
• 1 часть цемента.
• Вода обычно добавляется «на глаз».

Конечно, всеми понимается – это не эталонная пропорция. Каждый корректирует её как заблагорассудится – под свои приоритеты и нужды. По необходимости или для экономии занижается количество цемента, либо наоборот увеличивается – в надежде достигнуть повышенной прочности. Ведь делается «для себя».

Понятно, что первичные пропорции – общепринятые, далее – более точный подбор опытным путём, после – интуитивная, ювелирная корректировка – однако, зачастую это всё только желаемые действия, несбыточные мечты. А на практике – в пылу работ всё добавляется по принципу «примерно». Но при этом всё равно: если соотношение частей – пропорции материалов не нарушены критично, то прочности бетона пусть и с натяжкой, а иногда даже с избытком – смотря в какую сторону «несёт», достаточно для нужд индивидуального строительства.

Теперь о щебне

Для самостоятельного приготовления бетона из щебня используются такие же основные пропорции. Всё обстоит даже ещё проще – для всеобщего информирования на тыльной стороне мешков с портландцементом расписано-отпечатано приготовление бетона, пропорции его частей. Весовое соотношение – формула для бетона марки м-200 – 1 : 2,3 : 3,4. Это в соотношении объёмов приблизительно:

• 4 части – щебень.
• 2 части – песок.
• 1 часть – цемент.
• 0.5 части – вода.

Так же, как и для варианта с гравием, допустимы изменения, но лишь в разумных пределах. Конечно, следует понимать – для обоих наполнителей в конкретном случае цифры довольно приблизительны и условны.

Находим правильные пропорции для щебня

Однако со щебнем ситуацию можно значительно исправить, скорректировать «под себя» – бетонная смесь на его основе предполагает обязательное деление наполнителя на крупные и мелкие фракции. Причина – щебня с подмешанным в него песком не добыть – его в природе не бывает.

Этим можно воспользоваться для оптимизации пропорций в собственном – конкретном случае. То есть реально оптимизировать получение конечного продукта: улучшить его качество, и снизить себестоимость. Выверить пропорции компонентов несложно – для точности результата нужно обязательно использовать заготовленный для использования щебень:

• Ёмкость 10 л заполним крупным щебнем. Из мерной ёмкости – чтоб знать объёмы, заливаем щебень водой – она заполнила пустоты и пазухи между крупным щебнем – это оптимальный объём остальных компонентов: среднего размера щебёнки, песка и цемента.
• В это же или другое пустое ведро, насыпаем полученный объём более мелкого щебня. Вновь заливаем его водой, и снова это объём оставшихся компонентов – песка и цемента.
• Снова насыпаем полученный объём сухого песка и заливаем водой. Объём воды – это минимальное количество цемента. Снижать эту норму уже «больше некуда», можно лишь увеличить опытным путём.
• И последнее – вода. Цементу для полноценной реакции необходимо как минимум 25% воды от своего объёма.

Однако смесь из таких пропорций – так называемый жёсткий бетон. Его довольно непросто качественно приготовить, а хорошо промешать вручную – практически невозможно. К тому же сложно уложить в опалубку – из-за отсутствия текучести, невозможно проштыковать, либо провибрировать. Поэтому на практике соотношения наполнителей не меняется – всё и так оптимально подобрано. А для улучшения «подвижности» бетона понемногу увеличиваем норму реагентов – цемента и конечно же воды. Вот и вся метода.

Правильные, соответствующие марке и классу пропорции, точная дозировка компонентов – главная цель в производстве высококачественного бетона. Причём это не просто весовое или объёмное соотношение составляющих частей: % щебня, % песка, % цемента и % воды, а выверенное количество компонентов. С учетом собственной влажности наполнителей, их склонности к дополнительному влагопоглощению в момент затворения бетонной смеси.

На организованном производстве – тех же мини-заводах, всё проще. Конечно не везде, но там, где к делу подходят серьёзно, созданы условия для качественной подготовки материалов перед использованием – и это неотъемлемая часть технологического процесса.

У частников первоначальные – исходные условия всегда разные. У каждого свой, индивидуальный случай. В связи с этим, вопрос «всех времён и народов» – как замесить бетон, будет актуален до тех пор, пока его полностью не вытеснит и заменит какой-то более современный материал.

Выбираем и готовим материалы

Раз уж упомянули о технологичности – нужно рассказать о требованиях к материалам. Точнее к наполнителям именно они обычно добываются «по случаю».

Щебень необходим сравнительно «чистый». То есть без «пыли-отсева» и тем более глины либо земли. Для гарантии, его примерную загрузочную порцию можно «обдать» водой из шланга и грузить в мешалку этот верхний – обмытый слой. Усложнять не надо – такой промывки вполне достаточно. Но и «грязный» щебень использовать нельзя. Покрывающая его «мука-пыль» не станет хорошим наполнителем мелкой фракции – это шлам, который расслоит и подпортит бетон.

Песок желателен без глины. Проверяется это просто: берётся щепотка влажного песка и растирается – можно просто «как бы посолить». Если пальцы после этого стали грязными – в песке глина, либо иные, но всё равно нежелательные включения. После «чистого» песка и пальцы остаются практически чистыми.

Между «бесплатным», но глиняным песком, либо покупным, но при этом «чистым» – желательно выбрать всё-таки более качественный материал. Однако, когда нет выбора, а глина в песке есть, и даже сравнительно крупными комками, её придётся отсеивать. Сеять песок – это образное выражение. На самом деле, его просто прокидывают лопатой сквозь установленную под наклоном рамку с панцирной сеткой, либо рабицей. Промывать песок в домашних условиях – дело неблагодарное, из «области фантастики».

Используем бетономешалку

Чтобы сразу отладить процесс и далее быстро и чётко «заводить» бетон в бетономешалке, пропорции лучше считать мерами объёма и готовить заранее. Произведём первоначальный пробный замес – проверим соответствие расчётов дозировки цемента и воды, при необходимости будем корректировать. Сразу привыкаем к соблюдению оптимальной последовательности загрузки материалов:

• В бетономешалку заливаем большую часть нормы воды, при этом немного оставим для последующего долива. Добавляем норму пластифицирующей добавки.
• Для первого замеса неактуально, но лучше сразу засыпать ведро крупного щебня – он очистит бак мешалки изнутри, «сметёт» налипшие остатки предыдущего замеса.
• Засыпаем цемент – тот самый получившийся промерами объёмов минимум.
• Догружаем щебень. Чаще всего воды доливать пока не требуется, так как он влажный, от процедуры «промывания».
• В последнюю очередь засыпается полученная норма песка.

Наблюдаем, пока замес не станет однородным – дальнейшие действия – уточнение дозировки воды и цемента. Дефицит воды изначально видно – смесь слишком сухая и «переваливается» в мешалке пластами. Доливать воду понемногу, очень осторожно и внимательно – даже 0.5 лира могут излишне, довольно значительно разжижать бетон.

Далее уточняем норму цемента, наблюдаем, если в мешалке щебень словно «мытый» – налицо дефицит цемента. Добавляем небольшими порциями, позволяя тщательно перемешаться – как только перестанут «сверкать чисто вымытые» фрагменты щебня – это и есть верная порция цемента. Понятно, что объём добавляемой воды и цемента нужно отслеживать, чтоб в дальнейшем уйти от подбора – лить и сыпать всё «одним разом».

Не исключено, что с первого раза не всё получится идеально. Возможно, останутся сомнения и неясности – нужно просто повторить процедуру, ещё раз уточнить пропорции воды и цемента.

Почему это необходимо и важно, ведь можно не мучатся, а просто «плеснуть и сыпнуть» всего побольше – и дело с концом?

После укладки бетона в опалубку и штыкования, при неправильных пропорциях массивный крупный щебень стремиться «сесть» и выдавить наверх излишки песка воды и цемента. Поэтому, при ошибке на поверхности уже не гравий, а «цементное тесто» и отстоянная чистая вода – при таком расслоении – о прочности не может быть и речи. Но эти собственные просчёты зачастую и «сваливают» на действие жидкого мыла – мол «всё крошится». А просто во всём должен быть разумный подход.

При верной дозировке, полости между крупным щебнем заполнены полностью, но без излишков – всё равномерно распределено и образуется однородная бетонная смесь.

Таким образом выверяются пропорции – далее всё происходит по инерции, «на автомате». Это особенно актуально при больших объёмах, например, если производится бетон для фундамента своими руками, пропорции для замесов неизменны для всего периода работ.

Замешиваем вручную

Главное заблуждение – об эффективности первоначального замешивания компонентов «на сухую» – без добавления воды. Поэтому проще сразу привыкнуть к правильному порядку загрузки материалов в окорёнок – последовательность та же, что и для бетономешалки.

Не концентрируйте их в одном месте корыта, а старайтесь равномерней распределить по всей площади, изначально облегчая себе дальнейшую работу. Иначе можно долго и совершенно бессмысленно «телепаться» с сухим щебнем. А после долива воды – всё с начала.

Принципиальное отличие ручного замешивания – повышенная норма реагентов – цемента и воды. Получится более насыщенная, вязкая и жидкая консистенция. Иначе однородно перемешать хоть какой-то, сравнительно большой объём бетона вручную очень трудоёмко, а «пожиже», при соответствующей сноровке, он замешивается практически «без посторонней помощи».

Распространённые ошибки

Несмотря на только что данные советы, сразу введём ограничения – рассмотрим самые распространённые ошибки, значительно понижающие качество бетона. Они совершаются по беспечности, либо происходят от незнания – как правильно сделать бетон своими руками:

• Готовая бетонная смесь «сваривается». Это происходит от затягивания времени, когда цемент с водой завершили химическую реакцию ещё до укладки бетона в опалубку, еще более усугубляет ситуацию невозможность дальнейшей обработки – штыкования и вибрирования смеси.
• Даже при нормальном ходе работ игнорируется штыкование и вибрирование. В результате: в теле бетона остаются скрытые полости, а снаружи – раковины.
• Бетон излишне разжижается водой для улучшения, а ещё хуже – восстановления текучести. Эта вода не среагирует с цементом, а наоборот «отмоет» от него часть наполнителя. Что поспособствует пустотелой, пористой структуре бетона.

Читать также: статья о защите фундамента – «Покраска цоколя фундамента – подбор грунтовки и краски по бетону».

Воспользуйтесь информацией

Вот и прояснились довольно популярные и в то же время риторические вопросы – как выбрать пропорции бетона для фундамента, как определить пропорции бетона для фундамента в ведрах и многие сопутствующие нюансы. Вроде бы и до этого было всё ясно, проблема лишь в том, что, когда доходит до дела – вдруг появляется масса уточняющей информации. Нередко, она противоречива – её трудно систематизировать и правильно применить. Поэтому и возникает путаница и неуверенность в правильности своих действий.

На самом же деле всё просто. Как сделать бетон на даче – да легко, при этом недорого, но достаточно крепко, эффективно, технично и без «подводных камней».