Опалубка для фундамента своими руками: подробная инструкция

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

• Выбираем пиломатериал для опалубки
• Какие доски нужны для опалубки фундамента
• Самый бюджетный вариант – используем для опалубки фундамента горбыль
• Ограничения в использовании доски после опалубки
• Технология установки опалубки фундамента: пошаговая инструкция
• Разметка на местности – с чего начать
• Задаём разметке верхний горизонтальный уровень
• Подготовка к выборке грунта
• Как выкопать грунт под фундамент: легко, быстро, удобно
• Выгоды от направляющего контура опалубки
• Монтаж опалубки
• Установка и крепление боковых щитов опалубки
• Как облегчить и улучшить устройство опалубки
• О крепеже для опалубки
• Комментарии
• Обратная связь

Удешевление строительства побуждает значительный объём работ вести своими силами. Устройство фундамента – вполне посильная задача. Поделив его на более конкретные этапы: земляные работы, армирование, изготовление опалубки и бетонирование – для себя проясняем: что возможно сделать самостоятельно, а где применить технику и наёмный труд. Понятно, что выборка грунта и укладка бетона в больших объёмах довольно трудоёмкие операции, но опалубка своими руками – гарантированный способ избежать излишних денежных вложений.

Выбираем пиломатериал для опалубки

Готовые щиты и крепёж опалубки для многоразового использования в строительный сезон найти и взять «напрокат» довольно сложно. Проще и быстрее собрать самому.

По сути, для сравнительно небольшого фундамента – это ограждение для бетонирования надземной его части. Вся конструкция временная, и желательно заранее спланировать повторное использование материалов. Для изготовления щитов чаще всего берётся обрезная доска.

Хотя на первый взгляд, логичней использовать щитовые материалы: фанеру, либо ОСП. Однако их нежелательно подвергать длительному воздействию влаги. При этом, монтаж по своему прямому назначению обычно происходит позже, чем использование обрезной доски.

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Любые – длина произвольная, по возможности она сохраняется. Толщина: от 25 до 50 мм (то есть с большой вероятностью сгодится всё что угодно: дюймовка, тридцатка, сороковка и пятидесятка).

По большому счёту всё решают дальнейшие нужды. После, из этой доски собираются леса. Далее, она уходит на стропила, обрешётку, черновые полы – выброса по любому не будет.

А значит толщина доски для опалубки заранее выбирается исходя из её дальнейшего целевого использования, ну и разумного подхода: невысокие узкие опалубки, такие как под небольшую баню, либо вспомогательные хозяйственные постройки, можно собрать даже из «дюймовки».

Самый бюджетный вариант – используем для опалубки фундамента горбыль

Ситуации бывают разными, рассмотрим подготовку фундамента к бетонированию с минимальным вложением средств. В этом случае, какая доска используется для опалубки – ответ полностью зависит от желания сэкономить.

Сразу обмолвимся – горбыль очень желательно взять «деловой», то есть максимально удобный для использования. Положительный момент такого приобретения – сравнительно малая стоимость материала.

Существенный недостаток – потребуются усилия и большие временные затраты на обработку и сборку, ведь скорее всего горбыль придётся:

• Окромить – определить возможную ширину доски и опилить лишние неровности, так как при сборке щели между досками нужно свести к минимуму.
• Ошкурить – в режиме жёсткой экономии велика вероятность дальнейшего его использования.
• Заранее разметить и запилить посадочные места для поперечин – для сборки горбыля в щиты опалубки.

Для крепких, качественных щитов нужны именно посадочные места для их поперечин. В принципе их несложно запиливать дисковой, либо цепной пилой, используя нехитрый кондуктор для одинаковой толщины.

Тонкие участки горбыля желательно опиливать. Проставки для них, следует использовать минимально и аккуратно – из-за полукруглой тыльной стороны досок будет сложно выдержать ровную лицевую плоскость щитов.

Ограничения в использовании доски после опалубки

Возможности повторного использования доски после демонтажа опалубки может осложниться при недостаточной её защите от воды, грязи, цемента. Лучше не планировать доску для изготовления декоративных поверхностей. Так как даже самостоятельное строгание либо шлифование может быть осложнено загрязнениями от бетона.

И это не считая пропущенных, не удалённых гвоздей, саморезов, скоб от степлера. От них страдают ножи электроинструмента, рвутся абразивные ленты шлифмашин. В добавок, столярные мастерские не берут в обработку «бэушный» пиломатериал – сберегая оборудование они предпочитают работать лишь со свежей древесиной.

Чем обработать деревянную опалубку для минимизации негативных последствий от бетонирования? В условиях промышленной застройки, щиты опалубок для многократного использования обрабатываются разделительной смазкой.

Но для частника это приемлемо только с дальнейшей обработкой доски гидроизоляционными материалами, и использовании в местах повышенной влажности. Чаще доску стремятся сохранить максимально чистой. Для этого её просто надёжно укрывают – оборачивают полиэтиленом готовые щиты опалубки.

Технология установки опалубки фундамента: пошаговая инструкция

Рассмотрим надёжный, бюджетный, поэтому очень популярный вид бетонного основания для построек – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Нередко, на менее благоприятной местности под лентой дополнительно устраиваются сваи. В итоге получается свайно-ростверковый.

При этом, если у него мелкозаглубленный, либо устроенный по земле ростверк – технология сборки опалубки сходна для всех этих типов.

Однако до того, как правильно выставить опалубку предстоит несколько немаловажных операций. Это качественная разметка и земляные работы. Все они взаимосвязаны – конечное качество зависит от каждой из них.

Разметка на местности – с чего начать

Размечать фундамент принято используя так называемые «обноски». Это П-образные конструкции, размещённые на небольшом удалении от углов будущего здания, по 2 на одну сторону (для разметки простого прямоугольного фундамента нужно 8 штук). Закреплённая на них шнурка обозначает внешние и внутренние границы траншеи для будущего фундамента.

Читать также: «Как сделать разметку фундамента подручными средствами».

Однако, когда расстояния сравнительно невелики, границы фундамента можно разметить и не используя обноски – просто вбить крепкие колья (их высота над землёй не ниже предполагаемой высоты опалубки), по ним пустить разметочную шнурку.

Но разместить их важно по тому же принципу, что и обноски – не в сами углы фундамента, а на некотором удалении от них. Так элементы разметки не помешают при дальнейших земляных работах, установке готовых щитов. До того, как сделать опалубку для фундамента своими руками – начинаем её разметку:

1. Намечаем на местности главный фасад. Не ближе метра от его углов забиваем колья, натягиваем для него шнурку. С неё отвешиваем положение будущих – настоящих углов фундамента. Обозначим их дополнительными небольшими клиньями. Проверяем расстояние между ними – реальную длину будущей опалубки.
2. Отложим углы 90 градусов для боковых стен. Для этого для каждой боковой стены отметим длины сторон прямоугольного треугольника 3-4-5 метров. После продлим нужные стороны до реальных длин боковых сторон фундамента, разметим их углы небольшими клиньями.
3. Измерим диагонали – проверим правильность полученной разметки для реальных углов опалубки. Если диагонали равны – отлично, иначе – корректируем разметку, устраняем ошибку.
4. Далее, ориентируясь на клинья реальных углов будущей опалубки, вбиваем колья для шнура «рабочей» разметки – на удалении метра от углов опалубки.

Таким образом, на местности у нас размечена основная (прямоугольная) часть будущего фундамента – это «база» для изготовления опалубки.

К такой разметке основания в последствии уже несложно «присоединить» – то есть дополнительно разметить опалубку для крыльца, веранды, входной группы, эрекра – всего необходимого, что в процессе строительства желательно разместить на общем фундаменте. Определимся с высотой будущей опалубки.

Задаём разметке верхний горизонтальный уровень

До разметки всех дополнительных элементов опалубки, определим высоту для всей конструкции в целом – горизонтальный уровень по её верху. Он выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей рельефа и конструктивных решений для будущего строения. Минимальная высота фундамента от уровня почвы – 0.3 м, задаётся для защиты стен от влажности с земли.

Общая горизонталь опалубки будет единой, а её высота меняется в зависимости от уклонов местности. Это выгодно сделать именно на начальном этапе. Иначе позже придётся выравниваться цоколем, так как для монтажа стен всё равно нужна горизонтальная основа.

Взять общую горизонталь можно по-разному, всё зависит от наличия инструмента:

• Гидроуровнем – пожалуй самый надёжный способ, так как в этом случае простая вода всегда покажет надёжней любой электроники. Для того, чтоб его длина позволяла «дотянуться» до всех углов, забиваем в середине будущего фундамента «контрольный» клин. На предполагаемой высоте опалубки закрепим одну из мерных ёмкостей уровня, второй меряем и размечаем горизонталь.
• Лазерным уровнем – устанавливаем его в центре площадки подобным образом и размечаем горизонталь на угловых и промежуточных стойках. Размечать нужно в пасмурную погоду, либо в сумерках. Даже при обычном дневном солнечном свете обычную лазерную разметку не рассмотреть (но с профессиональным уровнем это возможно).

Далее по отметкам высоты закручиваются крючки для разметочного шнура. Они нужны для деления разметки со всех сторон будущего фундамента. «Оцепление» сплошным, единым шнуром не позволит при необходимости оперативно снять, а после точно восстановить шнурку в исходное состояние.

После, с хорошим натяжением и минимальным провисом на крючках закрепляется шнурка – таким образом запланированная деревянная опалубка приобретает визуальные контуры.

Подготовка к выборке грунта

Казалось бы, копать траншею – самая незамысловатая операция в постройке фундамента, как говорится – бери больше, кидай дальше, пока летит – отдыхай. Однако, при сравнительно малых объёмах, для удобства работ выборка грунта ведётся по-разному:

• Кто-то копает траншею по шнуровой разметке с обносок. Это удобно – помехи отсутствуют. Но страдает ровность края траншеи от уходов в сторону и осыпания грунта.
• Другие выбирают землю из почти уже готовой опалубки. Исключается выборка лишнего грунта, края траншеи не осыпаются. Но пространство ограничено и копать тяжелее.

Как выкопать грунт под фундамент: легко, быстро, удобно

Для этого необходимо задать жёсткие «рамки» – чтоб не копать лишнего и исключить осыпание. Нередкоиз-за этого приходится бессмысленно перекидывать большой объём грунта, идополнительно ставить опалубку.

Но чтобы не создать себелишних «барьеров» для переброски грунта, до земляных работ нужно частичноначать изготовлениеопалубки для фундамента. Для начала нужно определить точные краятраншеи:

• Укладываем доску снаружи и изнутри будущего фундамента. Для этого лучше брать доски «сильно-б/у», так как новые нужно защитить от грязи. Хороший пиломатериал резать необязательно – выпускайте края, накладывайте друг на друга – в общем, сохраняйте полноценную доску для повторного применения.
• Края будущей траншеи под ленточный фундамент уточняются отвесом – уровень не получится приложить к шнурке. Продвигайте его по разметочному шнуру и сразу раскладывайте направляющие доски.
• Скорректируйте – сдвиньте направляющие на толщину будущих щитов. Они будут крепиться изнутри, и возможно, чуть «просядут» в траншею. Так проще выровнять всю конструкцию в горизонт.
• Закрепите направляющие доски – вбейте клинья изнутри и снаружи, сбейте гвоздями с доской. В итоге – внутренний и внешний контуры траншеи точно спозиционированы, и надёжно зафиксированы от сдвига.

Если старых досок не оказалось, перед раскладкой новые желательно замотать плёнкой. Даже самая тонкая даёт эффект. В любую погоду доски трудно сохранить чистыми, без защиты они неизбежно и испачкаются.

Логичным завершением укладки контура для траншеи под фундамент будет дополнительная проверка размеров – геометрической правильности будущего основания.

Выгоды от направляющего контура опалубки

Опалубка из досок получила жёсткую разметку. Но продолжать дальнейшую сборку преждевременно, пора копать траншею – выбирать грунт.

Вообще, сначала кажется, что работа с границами опалубки – это потеря времени и ненужная возня. Ведь проще сразу начать копать вдоль шнурки. Либо ставить опалубку по земле и копать в ней. Но способ себя оправдывает:

• В помощники можно брать кого угодно, любой квалификации. Рамка – это лучшая защита «от дурака». Она не даст отклониться в сторону от разметки, по всей длине траншея будет одной ширины.
• Выбирая грунт, если требуется перевозка, его легко грузить сразу в тачку или прицеп. Легко просто даже откинуть подальше, для распределения по участку вокруг будущего фундамента.
• Деревянные периметры не дают осыпаться грунту. Сначала это не актуально, но по мере работ осторожность теряется и легко наступить на край траншеи – придётся исправлять последствия.
• В дальнейшем, к направляющим доскам легко крепятся готовые щиты опалубки (их сборку тоже можно поручить помощникам). Причём очень просто сразу выставить в горизонт.

Остаётся только копать, все условия созданы, и преград ещё нет – идеальные условия. Время от времени нужно просто контролировать глубину траншеи контрольной меркой.

Монтаж опалубки

До установки, необходимо соединить доски на опалубку – набрать их в щиты. Их ширина ориентируется на расчётную высоту опалубки, плюс небольшой запас. Учтите, щиты должны быть подъёмными.

При сборке избегайте больших щелей, максимум – 1, край – 2см. Просто сбивайте доски плотней друг к другу, специально подгонять: тесать, строгать ничего не надо – перфекционизм здесь излишен.

Без нужды резать доску тоже нежелательно, особенно новую. Стандартная длина 6 м – подходящий размер доски для опалубки и сборки больших – длинных щитов:

• Определите их число, с учётом, что в наружной стенке опалубки их можно просто выставить за пределы.
• Впоследствии, устанавливайте их в первую очередь. А в образовавшиеся промежутки придётся изготовить укороченные щиты для опалубки.

Для первоначальной сборки щитов необходимы всего три перемычки (для длинных), и две – для коротких. Они нужны лишь для основы – оставшиеся перемычки образуются вертикальными стойками упоров для опалубки.

Исключить щели в щитах опалубки, и одновременно защитить доски можно той же полиэтиленовой плёнкой.

Важно: из-за полиэтилена поверхность бетона будет практически глянцевой. Поэтому, если надземную часть фундамента планируется окрасить, либо обшить применив крепёж – оставьте как есть.

Но для любой облицовки с использованием монтажного клея (камень, плитку), или под оштукатуривание – необходимо обеспечить хорошее сцепление бетонного основания с наружной отделкой. Другими словами, основа потребуется ровная, но шероховатая. Это легко получить:

• Используя гофрокартон от старых коробок – его потребуется расслоить.
• Либо, рубероид – крепить зерном к бетону.

В обоих случаях поверхность получится готовой для дальнейшей облицовки. При достаточной аккуратности (при укладке, исключая подвороты в бетон), рубероид возможно следом за опалубкой снять. Затем применить повторно для гидроизоляционной прослойки на цоколе, под стены.

Установка и крепление боковых щитов опалубки

Устанавливать щиты можно с любого удобного угла будущего фундамента. Чтоб упростить установку, каждому щиту подготовьте по два треугольных упора. Для этого нужно:

• Напилить лаги, разложить и набить перпендикулярно направляющим траншеи, отступив изнутри на толщину стойки – оставить под неё место.
• Эти вертикальные стойки набить в торец лаг. После, ориентируясь по разметочной шнурке, потребуется каждую выставить по уровню, и зафиксировать вертикальное положение укосиной.
• По очереди собрать каждый упор – нижний торец укосины упереть в клин, забитый в грунт точно под торец лаги. Верхний – в стойку, строго контролируя её вертикальное положение. Сбить весь треугольный упор для опалубки гвоздями.

Далее, на подготовленные упоры опалубки набиваются щиты. При этом их верхний край реально выставить в горизонт, по необходимости чуть просаживая щиты в траншею. Тем самым, ещё и исключается досадное выдавливание и разлив бетона на примыканиях к земле.

Таким образом легко опалубить наружную и внутреннюю стороны будущего фундамента. В окончаловке, опалубке придаётся достаточная прочность чтоб выдержать укладку бетона – с шагом не более метра, она распирается дополнительными упорами.

Как облегчить и улучшить устройство опалубки

Если щиты совсем короткие, то каждый последующий просто сбивается с предыдущим. В этом случае для первоначальной установки достаточно одного упора на щит. Постепенно щиты ставятся в опалубку вокруг всей траншеи.

Параллельно можно устанавливать щиты для опалубки внутренней стенки будущего фундамента. Для начала монтажа их нужно просто набить по направляющим вдоль траншеи. Верхняя горизонталь контролируется уровнем относительно наружных щитов.

Вертикальное положение щитов опалубки временно задаётся и фиксируется брусками-распорками – от наружной стенки. Они же зададут строго одинаковую ширину фундамента.

В принципе, такие распорки нужны только до закрепления внутренних щитов опалубки более надёжным способом. Они снимаются перед вязкой арматуры, так как будут мешать. Для быстрого демонтажа бруски просто наживляются – не бейте гвозди впотай, оставьте «зацеп» шляпки.

А этот – надёжный способ крепления внутренних щитов опалубки, определите из своих возможностей:

• Если в наличии есть обрезь или короткие доски, то как описывалось для внешних щитов опалубки – ставим упоры в грунт.
• Или щиты противоположных стен опалубки фундамента распереть досками подходящей длины, не обрезая, а по необходимости сращивая.

Далее, если требуется: можно утеплить будущий фундамент с внешней стороны пеноплексом, гидроизолировать – со щитов опалубки напустить на стенки траншеи подходящий рулонный битумный материал (толь или рубероид).

После, необходима установка гильз для подвода сетей и коммуникаций. это выгодно – не придётся подкапываться или пробивать бетон. Следом потребуется отсыпка подушки, вязка арматуры для фундамента.

Сборка опалубки фундамента завершается набивкой брусков-стяжек по верху щитов – это дополнительная фиксация ширины опалубки.

О крепеже для опалубки

После пошаговой инструкции как сделать опалубку, разобравшись из каких досок делать, не помешает отметить некоторые тонкости сборки.

Без сомнения, саморезы – современный, востребованный крепёж. Однако хочется уберечь вас от ошибок, ведь использовать саморезы для опалубки – плохая идея. В чём причина некачественной, и просто опасной сборки опалубки на саморезы:

• Калёные, чёрные саморезы – ломаются даже от сравнительно малых нагрузок. Это приводит к разливу при укладке бетона.
• Белые, жёлтые саморезы с защитой от коррозии, напротив – гнутся при небольших усилиях. При демонтаже опалубки вывернуть их практически невозможно.

Помимо всего, работая с досками сравнительно большой толщины, без предварительного засверливания крестовый шлиц саморезов часто срывается. После этого вывернуть саморез очень трудоёмко.

Далее остаётся выдирать их в наглую, что причиняет доскам непоправимый ущерб. Но обрабатывать: строгать или шлифовать пиломатериал, начинённый саморезами ещё хуже – это просто губить инструмент.

Однако, у нас нет цели настроить вас против саморезов. Но уместное применение материалов – залог успеха.

Именно гвозди для сборки опалубки подходят идеально. Несмотря на то, что вытесняются саморезами на второй план, они не имеют перечисленных недостатков. Поэтому демонтаж правильно собранной опалубки – несравнимо проще. При этом реально упростить монтаж:

• Приобретите новые гвозди. Их ощутимо проще забить в любую древесину. И они всё равно дешевле саморезов соответствующей длины.
• Старайтесь бить гвозди подходящей для конкретного места длины, чтоб обходится без их загибов, если нагрузки на изгиб и сжатие это позволяют.
• Забивая гвоздь «на весу», с обратной стороны подставьте массивный молоток или обух топора. Он поглотит вибрации от ударов и гвоздь войдёт легко.

И вообще, умело использовать олоток и гвозди – это не «прошлый век», а настоящее искусство. Обращайте внимание на людей с подобными навыками. Не исключено, что именно они окажутся для Вас идеальными исполнителями, либо просто отличными помощниками в непростом плотницком деле.