Забор из профлиста своими руками – пошаговая инструкция

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

• Какой взять профлист
• Приобретаем материалы
• Забор из профлиста – начали
• Готовим столбы
• Добавим основательность
• Устройство перекладин
• Заканчиваем – крепим лист
• Только правильный забор
• Комментарии
• Обратная связь

Если старая ограда обветшала до такой степени, что восстанавливать практически нечего – строительство забора из профлиста поможет решить проблему просто, быстро, надёжно и элегантно. К тому же это удобно и выгодно, когда просто требуется отгородить придомовую территорию или индивидуальный земельный участок.
В принципе сама технология постройки несложная. Просто чтоб забор служил «верой-правдой» долгие годы, нужно соблюсти небольшие тонкости. Но когда строится забор из профлиста своими руками – на которые, в суете большой стройки часто не обращают внимания.

Какой взять профлист

Существует ли стандартный размер профлиста для забора – какой профнастил нам нужен? Да любой, какой сможете достать от «бесплатного до даром». Но если всё пошло через магазин, то нет смысла переплачивать за ненужные характеристики или брать заведомо низкокачественный материал. Нужно взять то, что действительно реально подходит – профлист марки С-15 для монтажа невысоких вертикальных стен. Его профиль отличается от кровельного профнастила и оптимизирован для подобных конструкций – листы стыкуются с максимальной полезной шириной, то есть без больших перехлёстов, это оптимальные размеры профлиста для забора.

Окраска тоже важна. Оцинковка призывно сверкает, просто манит своей ценой – не поддавайтесь, это бутафория. Её место на крыше. Если использовать для забора, то только «на задах» – в тихом спокойном месте. Возле дороги условия более агрессивные – пыль, грязь – всё это не способствует сохранности, материал быстро «стареет». Оцинкованные листы тускнеют, начинают корродировать и первое впечатление портится. Попытки исправить и без того безнадёжное положение ни к чему хорошему не приводят, а только усугубляют ситуацию – ровно, красиво и качественно, окрасить бытовыми средствами оцинкованный лист очень трудно. Поэтому, несмотря на стоимость, оптимально выбрать окрашенный эмалью или полимерами профлист – заводское покрытие здесь незаменимо.
Выбрав, какой профлист для забора нам подходит, определимся – что и сколько закупать.

Приобретаем материалы

Деталей много. Но объединив их в конструктивные группы, получим всего несколько видов изделий: столбы и пролёты, абсолютно похожие друг на друга, индивидуальные ворота с калиткой. Поэтому считается легко:

• Прикидываем высоту столбов с учётом, что полметра будут в земле, помножим их на общее количество. Получим длину профильной трубы для столбов.
• Общая длина поперечной профильной трубы, составит две полных длины периметра участка.
• Получим необходимое число листов. Для этого периметр участка разделим на полезную ширину профнастила.

Стандартная длина профильных труб – 6м. Покупая, резать не спешим, как бы Вас не убеждали – что мол для доставки нужна спецмашина и всё такое – это проблема продавца. За раскрой с Вас возьмут деньги, а доставку всё равно придётся оплатить.

Забор из профлиста – начали

Как будем строить? Ведь единственно-верного решения нет. Значит снова очередной «виртуальный» забор из профлиста своими руками и пошаговая инструкция к нему? Не тут-то было. Здесь объединили простые, удачные решения реальной практики. Расставили акценты и сделали рекомендации для быстрой, точной, правильной работы – чтоб сделать и забыть. А если придётся вернуться, то только для украшения, а не для переделок и ремонта.

Готовим столбы

Уточним и наметим границы участка, расчистим его периметр. Начнём строить фундамент под забор из профлиста с угловых столбов, пусть это не очень удобно и придётся побегать. Но зато мы сделаем разметку один раз, а пользоваться ей будем чуть не до конца строительства. Причём, это будет точная разметка, а не «на глазок». Углы – её основа, поэтому готовим ямы и ставим в них столбы. Сначала угловые, а после по разметке будем делать промежуточные – всё абсолютно одинаково:

• Чтоб не устраивать по земле «могучий» ленточный фундамент под забор – яма бурится глубже, чем промерзает грунт, а это в среднем 1.5-2 метра. Диаметр её небольшой – 20 см. «за глаза», но у самого дна расширяем на сколько сможем – делаем «подошву» сваи. Ей мы увеличим площадь опоры – она не позволит ей проседать под тяжестью забора и удержит на заданной глубине во время сезонного пучения грунта. Как это сделать – остро заточим простой окучник, перенасадим на удлинённый, более удобный черенок-рукоятку. Тяпкой выбираем грунт как можно шире, по кругу возле самого дна. Ей же вынимаем грунт из ямы. Понимая важность процесса, не торопимся, хоть на тяпке и помешается мало грунта.
• Если есть желание облегчить труд и установить забор из профлиста быстрее, придётся потратить время на изготовление подсобного оборудования. Нужно сделать загрузочную воронку и несколько опалубок-оголовков на верхушки свай.

• Свернём для сваи цилиндр из рубероида. Это будет гидроизоляция и опалубка одновременно. При заливке она не даст земле осыпаться, а грунт не будет подмешиваться в бетон. Поместим её в яму, приподнимем от дна на высоту «подошвы», усадим туго, чтоб не проседала. А для страховки её верх можно надрезать лепестками. Ещё лучше задавить загрузочной воронкой. Хорошо сделать её на ножках: установил – загрузил бетон – перенёс дальше.
• Зальём дно ямы, разместим в ней арматуру. Хорошо сделать 3 нитки, увязанные треугольником, но в самом в крайнем случае хотя бы одну. Заливаем дальше, тщательно штыкуя бетон. Остановимся за полметра до верха, уберём загрузочную воронку, вместо нее приготовим оголовок.
• Выждем немного времени, чтоб в загустевший бетон установить столб – вдавить его на 5-10см. Дальше уложим бетон до уровня земли и выровняем столб вертикально. Установим опалубку-оголовок, чтоб залить сваю выше земли на 10-15 см. Останавливать заливку по земле крайне нежелательно – со временем образуется приямок, будет просто «рай» для ржавчины.

Таким образом в последствии установим все столбы для забора из профлиста. После установки угловых столбов нужно остановиться и переждать пару дней, чтоб бетон набрал хотя бы минимальную прочность. Иначе мы рискуем не только отклонить столбы от вертикали, но и ослабить их посадку в бетоне.

Чтоб не терять время можно сделать разметку рядом – определить место для столбов, начать бурить под них ямы. Конечно, всё будет «плюс-минус», но для забора точности достаточно. При этом длину пролётов часто выбирают, учитывая размеры профлиста для забора.

Намного эффективней и проще промежуточные столбы размечаются по шнуру, натянутому поверх угловых. Для того, чтоб разметку быстро убирать и восстанавливать, в столбы сверху воткнём крупные ветки-рогатины. А через них пробросим шнурку. Провис можно компенсировать, приподняв рогатки. А для равномерной, постоянной натяжки на концы шнура привяжем грузы. Далее крючком цепляем к шнуру отвес – в любом месте точно получаем осевую линию забора и центр будущих ям. В дальнейшем верх столбов подведём точно под натянутую шнурку и этим же отвесом будем проверять их вертикальное положение.
С пошаговой инструкцией обычно всё идёт легко и быстро. Однако установка столбов отнимает много времени и сил. Поэтому работу лучше организовать, чередуя операции, чтоб меньше уставать и исключить переделки. Например, не оставлять надолго не залитые бетоном ямы, земля быстро подсыхает – начинает осыпаться.

Читать также: «Как сделать бетон своими руками».

Добавим основательность

Сам по себе забор из профнастила выглядит скучновато. На данном этапе самое время добавить ему солидности и основательности. Не сильно усложнив устройство забора из профиста, можно значительно повысить его респектабельность и прочность. Понятно, что это уже на своё усмотрение, но стоит ли пренебрегать? Ведь забор строится надолго, а после дорабатывать его желания уже не будет. Но выглядеть он будет совсем иначе, если по низу выложить несколько рядов кирпича. Вся сложность в том, что для него нужна основа. Вариант из металла самый быстрый, но швеллер или уголок, отпадает из-за их дороговизны, поэтому самое разумное решение – бетонный ростверк, на него кирпичный забор с профлистом.

Из экономических соображений делать его можно поэтапно, за раз 2-3 пролёта. Поэтому опалубка нужна многоразовая, разъёмная. Хорошо подойдут доски 50х20, их собственной крепости для ростверка менее 3 м будет достаточно, так как ширина будет небольшая, всего 12 см – в полкирпича. Однако заглублять или укладывать бетон по земле – сделать только хуже. Его обязательно сломает во время сезонного пучения грунта. Поэтому его низ обязательно должен быть выше земли на 10-15 см. Чтобы это обеспечить, опалубка для забора будет с дном:

• Чтобы оторваться от земли, палубы выставляем на подложки, сразу в горизонт. Если ландшафт требует, то уступами.
• Привязываем по столбам арматуру, достаточно две вертикальных нитки.
• Чтоб обеспечить фундаменту визуальную привлекательность, можно запланировать окраску в качестве защитной отделки. При этом его поверхность легко сделать глянцевой – всего лишь нужно боковые доски опалубки обернуть полиэтиленом.
  Точнее определиться поможет обзор: «Покраска цоколя фундамента – подбор грунтовки и краски по бетону».
• Собираем опалубку, где нужно дополнительно герметизируем, после укладываем бетон.

Запаса прочности готового ростверка с лихвой хватит для нескольких рядов кирпича. Покупая его нужно учесть, что при такой толщине стенки кирпич нужен визуально привлекательный с лицевой и изнаночной стороны. Иначе изнаночную сторону придётся доводить шлифовкой.
Конечно, это дополнительные затраты, но при этом сам забор из профлиста, столбы, расстояние между ними будут оформлены и приобретут основательность.

Важно: очевидно, что столбы всегда устанавливаются вертикально, но кроме этого все поперечные элементы: ростверки, прясла, пояса, верхний край профнастила – должны быть горизонтальными. Не привязывайте их к уклону почвы, не наклоняйте их «визуально по земле», иначе в итоге уже не ясно – истинный это горизонт, или действует «обман зрения». Как построить забор из профлиста своими руками если местность под уклон? Ступенчато, от столба до столба равномерно меняйте высоту всей конструкции.

Незначительные неровности почвы можно компенсировать высотой самого ростверка и, если потребуется, высотой кирпичной кладки. Вес лишних 2-3 рядов не повлияют на прочность ростверка, но ими можно визуально сровнять ямку на местности. При этом верх профлиста останется в горизонте, без изменений высоты соседних секций. Однако, если работы ведутся быстро и расчётная прочность бетона ещё не достигнута, нужно соблюдать осторожность и не укладывать в один пролёт ростверка более 2 рядов кирпича. Лучше работать поэтапно, дожидаясь пока раствор предыдущего ряда наберёт прочность.
Поверх готовой кирпичной стенки монтируется отлив – замазывать или делать крышку из раствора малоэффективно. Непогода разрушит её быстро, в течение нескольких лет всё необратимо обветшает.

Устройство перекладин

Далее монтаж забора из профлиста можно ускорить, бетонирование и работы с раствором закончены. Монтируем поперечины – основу для профлиста, исходя из реалий выбираем подходящий способ:

• Как сделать бюджетно – разрезать и отогнуть в стороны стенки профильной трубы. За получившиеся уши привернуть, а лучше приклепать поперечины к столбам. Это не очень надёжно, но реально, когда других вариантов нет.

• Альтернативный простой способ – приобрести кронштейны. Крепить на них удобно и сравнительно быстро, но для изменений высоты их потребуется в два раза больше.
• Надёжный способ – сварка. Но даже если нет навыков и аппарата, всё равно разумным решением будет пригласить специалиста. Установка забора своими руками, это конечно хорошо. Но стоит ли подходить к этому так принципиально? Здесь стоить посчитать, возможно услуги сварщика обойдутся немногим больше, чем затраты на кронштейны. Не лучше ли подготовить фронт работ для сварщика, чтоб работа была быстрой и эффективной – оптимизировать фонд оплаты труда.
  Для этого, взяв за основу горизонтальную разметку, найдём на столбах положение для стыковки с поперечными профильными трубами. С тыльной стороны выпилим для них пазы – чтоб поперечина входила «заподлицо». Постепенно «на живую», подвязав проволокой, крепим на столбах все поперечины и только после приглашаем сварщика. Чтобы блокировать любые хождения, получить надёжное крепление варим не прихватками, а сплошным швом по всему соединению, с каждой стороны.

Но с такой серьёзной подготовкой не грех попробовать сварить всё своими силами. Для этого так называемый фонд оплаты труда можно вложить в покупку инструмента. Статья «Сварочный инвертор для дома» – обзор бюджетного, но эффективного сварочного аппарата, который позволяет справляться с бытовыми нуждами даже людям без опыта.

Продолжим. Если местность действительно неровная верхние поперечины выявят разную высоту некоторых столбов, возможно даже всех. Решается это просто, лишнее обрезается под определённый стандарт. А чтоб высота забора не пострадала, на самые низкие можно наварить обрезки с соседних столбов. Осталось наварить на столбы декоративные оголовки, и сварка забора из профлиста полностью закончена – весь металл можно красить.

Зачем же поперечины приварили с тыльной стороны забора, ведь логичней было сделать наоборот – снаружи, да ещё внахлёст, так меньше возни. По желанию можно и так сделать, но это сделано намеренно, чтоб столбы были на виду, а профлист между ними. Конечно, дополнительно подгоняется ширина профлиста для забора, а монтаж получается чуть сложней. Зато по окончанию работ забор не будет унылым, а за счёт рельефа и правильной геометрии приобретёт дополнительную привлекательность. Ещё этому поспособствуют ростверк с кирпичной стенкой, контрастная окраска металла. Интересный, колоритный результат – это хорошие предпосылки для использования кованого декора.

Заканчиваем – крепим лист

Всё готово для крепления профлиста. Заказывать его можно в размер, чтобы по высоте не резать. Резка повдоль хлопот не доставит. На что будем крепить:

• Оцинкованные саморезы с прессшайбой оптимальны по цене, удобны в работе. Однако их лучше не брать – под напором ржавчины оцинковка пропадает.
• Кровельные саморезы – масса достоинств: устойчивы к коррозии, окраска в цвет листа, герметизирующая резиновая шайба. Но сравнительно дорого.
• Алюминиевые заклёпки – крепление вызывает некоторые сложности: сверление отверстий, клепание специальным инструментом. Но это самый оптимальный вариант, всё окупится долголетней эксплуатацией.

Обсудим, как крепить профлист на забор. Это самая приятная часть работы. Если сделан ростверк, значит для листа есть надёжная опора и крепить будет легко. Для выравнивания листа подложить под него деревянные клинья – можно сверлить, сразу приклёпывать. Когда опоры нет, нужно выровнять лист и наживить его на саморез, после сверлить и клепать. Заклёпки для забора из профнастила, полезно макнуть в любую недорогую консистентную смазку: литол, солидол или циатим – появится неплохая долговременная защита от ржавчины – в профильной трубе она в закрытом пространстве, там её не вымоет дождём, через какое-то время она загустеет и станет преградой для коррозии.

Только правильный забор

Вот в принципе и всё. Кроме этого нужно понимать, что только достоверная информация, в совокупности с усердным, кропотливым трудом позволит получить достойный результат. Понятно, что к строительству забора нужно подготовится теоретически и материально. Однако выполняя работы своими руками, реально не только оптимизировать бюджет. Но и получать более качественный, значимый результат, ведь перераспределив ресурсы можно провести дополнительные работы используя лучшие материалы. С таким подходом Вашу территорию будет огораживать правильный забор из профлиста.